Beiträge von Krasmu
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Zunächst einmal: Danke für so viel neuen Input! -Und jetzt hast Du auch noch eine Radlastwaage! Ich beneide Dich um Deine Möglichkeiten.
Was mich hier vor allen Dingen interessiert ist, ob Du vielleicht schon Erfahrungen aufbauen konntest, wie sich die Gewichtsverlagerung verändert, wenn Du z. B. vorne rechts eine oder zwei Umdrehung höher gehst. Ich fahre das Bilstein B16 und dementsprechend müssten die Federraten zu Deinem B14 ähnlich sein. Vielleicht kann man mit derartigen Erfahrungen das Fahrwerk von vornherein aus konstruktiven Überlegungen heraus "richtiger" einstellen.
Auch wie sich das Gewicht verteilt, wenn Du als Fahrer drin sitzt, wäre interessant zu wissen im Vergleich zur Gewichtsverteilung ohne Fahrer. Dann könnte man näherungsweise die Änderung der Gewichtsverteilung durch den Fahrer auch bei anderen Fahrzeugen abschätzen.
Nutzt Du verstellbare Koppelstangen? Bisher waren mir die immer noch zu teuer, sodass ich keine verbaut habe.
BeTTen Gruß,
Krasmu
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Hallo zusammen!
Für ein Achsmessprotokoll habe ich mir die unten stehende Vorlage in Excel gebastelt. Ich denke, die wirklich Interessierten werden sich die Tabelle hier rauskopieren und sich ihre eigene Vorlage daraus basteln. Bei Wolfgang Weber im Buch gibt es im Übrigen ebenfalls entsprechende Vorlagen.
Im Wesentlichen geht es darum, dass man die entsprechenden Werte in [mm] für Vor- oder Nachspur anhand der vorliegenden Felgengröße berechnet. -Und bitte: Nur weil ich das Ganze hier schreibe, bedeutet das nicht, dass ich die große Ahnung von der Materie habe. Das Thema "Vorspurkurve" z. B. habe ich bei Herrn Weber im Buch bestimmt 5 mal gelesen und immer noch nicht verstanden...
- Und dennoch. Was soll ich sagen?! - Die Karre fuhr schon nach der ersten eigenen Vermessung geradeaus!
BeTTen Gruß,
Krasmu
Datum: Fahrzeug: Audi TT 8n 1.8t Quattro Tanklevel: Luftdruck vorne: Luftdruck hinten: Gewicht Fahrer: ______ Kg Bei 465mm 3150mm Messabstand beim Reifen Vorderachse min. Soll Abweichung max min. Soll Soll Abweichung max Einzelspur 1,5´ 4,5´ ±3,0´ 7,5´ 0,2mm 0,61mm 4,12mm 0,4mm 1,0mm Links Rechts Ablesewert: 132,1mm Strich neben Schnur vom Auto weg: 14,6mm Gesamtspur 3,0´ 9,0´ ±6,0´ 15,0´ 0,4mm 1,22mm 8,25mm 0,8mm 2,0mm Sturz 1,30° 1,42° ±7,0´ 1,54° 10,6mm 11,5mm 0,9mm 12,5mm Links Rechts Spurdifferenz bei 20° 1,35° 1,52° ±10,0´ 1,68° 11,0mm 12,3mm 1,4mm 13,7mm Nachlauf
(nicht einstellbar!)8,00° 8,25° ±15,0´ 8,50° 64,7mm 66,7mm 2,0mm 68,7mm Hinterachse min. Soll Abweichung max min. Soll Soll Abweichung max Einzelspur 4,0´ 8,0´ ±4,0´ 12,0´ 0,5mm 1,08mm 7,33mm 0,5mm 1,6mm Links Rechts Ablesewert: 99,7mm Strich neben Schnur zum Auto hin: 17,8mm Gesamtspur 8,0´ 16,0´ ±8,0´ 24,0´ 1,1mm 2,16mm 14,66mm 1,1mm 3,2mm Sturz 1,65° 1,77° ±7,0´ 1,89° 13,4mm 14,4mm 0,9mm 15,3mm Links Rechts Fahrzeugniveau Links Rechts Links Rechts Vorne Soll 343 344 Vorne Ist Vorne Ist Hinten Soll 340 341 Hinten Ist Hinten Ist Links Rechts Links Rechts Vorne Soll Vorne Soll Hinten Soll Hinten Soll Bodenfreiheit Soll Ist Auspuffanlage 105mm Achsträger
Vorderachse105mm Vorspurkurve bei Anhebung um 40mm min. Soll Abweichung max min. Soll Abweichung max 1,0´ 4,5´ ±3,5´ 8,0´ 0,1mm 0,6mm 0,5mm 1,1mm Ist Schnüre rund herum bei: 1850,0mm Schnur-Achse vorn: 107,5mm hinten: 118,0mm Spur ist hinten 10,5mm schmaler pro Seite. Rad innen-Achse Laser hinten: 117,5mm -
Hallo zusammen!
Weiter geht es mit der Reihenfolge bei der Vermessung:
Nr. Reihenfolge bei der Fahrzeugvermessung 1 Platten einseifen, hinlegen 2 Schrauben durch Platten 3 Auto drauf fahren 4 Reifendruck prüfen 5 Bremse und Lenkrad feststellen, dabei Position Auto prüfen, ob einigermaßen gerade auf Platten. 6 Auto vorne aufbocken 7 Gewinde vorne grob einstellen anhand der Umdrehungen 8 Felgenschlag vorne messen, Zahlen auf Aufkleber schreiben und Reifen so abstellen, dass Felgenschlag möglichst gering! 9 Stabilisator vorne und hinten an mindestens einer Seite lösen. 10 Auto erst nach Lösen Stabilisator vorne wieder ablassen! 11 Auto hinten aufbocken 12 Gewinde hinten nachjustieren anhand der Umdrehungen 13 Felgenschlag hinten messen, Zahlen auf Aufkleber schreiben und Reifen so abstellen, dass Felgenschlag möglichst gering! 14 Auto ablassen, ausrollen und ausfedern 15 Schrauben in Platten rausnehmen, Auto entspannt sich, durchfedern 16 Bock vorne und hinten stellen, grob ausrichten 17 Zusatzgewicht ins Auto, sofern gewünscht. 18 Höhe Restgewinde bzw. Höhe Achse bis OK Kotflügel messen und ggfs. Korrigieren auf exakte Sollwerte. 19 Angelschnur, Böcke ausrichten auf Achshöhe, gleiche Abstände der Achsen links und rechts 20 Generell erst Hinterachse einstellen, dann Vorderachse 21 An allen 4 Rädern den Sturz und Sturz mehr oder weniger gleichzeitig messen und ggfs korrigieren! 22 Höhe Gewinde nach Sturzeinstellung nochmal prüfen, ggfs mehrere Iterationsschritte Diese Reihenfolge habe ich mir nach einigem Rumprobieren selber geschrieben, weil ich sonst immer wieder einen Punkt vergessen habe und dann alles von vorn losgehen musste...
BesTTen Gruß,
Krasmu
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Hallo zusammen!
Da ich bisher noch nie etwas zum Thema Fahrzeugvermessung gesehen habe, möchte ich hier einmal beschreiben, wie ich das bisher mit ganz einfachen Mitteln umgesetzt habe. Als Grundlage hat mir dabei das Buch „Fahrdynamik in Perfektion“ von Wolfgang Weber gedient. (S. 234ff)
- Den Messstand kann man sich ganz einfach bauen aus 4 Fliesen mit glatter Oberfläche, Größe ca. 30x60cm, die man in exakt gleicher Höhe verbaut.
- Darüber kommen dann glatte Platten. Bei mir sind das Möbelfronten.
- Duschgel als Schmiermittel funktioniert sehr gut und es riecht immer angenehm in der Werkstatt.
- Damit die Platten nicht wegrutschen, wenn man drauffährt, müssen Hülsen z. B. In M10 mit entsprechenden Schrauben zur Lagesicherung (2 pro Platte) eingebaut werden. Wenn man auf den Platten mit dem Reifen steht, müssen die Schrauben raus. Man kann etwas besser runterfahren, wenn man hinterher zumindest eine Schraube wieder reindreht.
- Die folgende Arbeit geht zu zweit wesentlich schneller. Zur
Messung der Spur vorne und hinten baut man sich jetzt eine Art
„Messrahmen“ bestehend aus ein paar Alulatten und 0,2mm starker
Angelschnur. Dann wird gemessen:
1. Markierungen auf beiden Alulatten in der Breite; ca. 1,85m
2. Abstand der Alulatten vom Boden = Achshöhe = ca. 29,5cm
3. Abstand Alulatte vorn zur Vorderachse links und rechts gleiches Maß. Ca. 80-90cm
4. Längsabstand zwischen beiden Alulatten gleich. (Maßbänder!)
5. Dann das ganze Konstrukt so lange hin und her rücken, bis man jeweils vorne und hinten die gleichen Maße zur Achse hat. Dabei ist es genau genug, wenn man sich einfach einen Punkt im Inneren der Felge sucht, gegen den man misst. (Achtung: Vorne und hinten jeweils wg. der unterschiedlichen Spurbreite unterschiedliche Maße!)
- Die eigentliche Messung der Spur erfolgt dann mit dem Zollstock oder einer Schieblehre jeweils vorne und hinten gegen die Felgenaußenseite. Beispiel: Bei einer 17 Zoll Felge (Durchmesser ca. 465mm) und 4,5´ Vorspur ergibt sich als Sollmaß dann ein Unterschied von 0,6mm zwischen Felgenaußenseite vorne und hinten, also z. B. etwa 4,35cm zu 4,41cm, was man dann auf beiden Seiten des Autos gleich messen muss. Mit dem Zollstock z. B. kann man recht gut auf etwa 1/3mm messen. Das ist genauer als die von Audi erlaubten Toleranzen.
- Anbei einmal ein Foto, wie man eine Felgenschlagkompensation berücksichtigen kann. Wenn man rundherum den Taumelschlag gemessen hat, sucht man sich den Achsbereich am Rad, wo der Abstand möglichst gegenüberliegend gleich ist und lässt das Rad an der Stelle wieder ab, sodass man zur Schnur messen kann. Ich habe das versucht. Da die Abweichungen aber sehr klein (im Zentelbereich) sind, kommt da nicht richig was bei raus...
- Den Sturz misst man dann mit einer ganz billigen digitalen China-Wasserwaage (Ebay!). (Meine hat keine 20 Euro gekostet.) Die zeigt dann auf 0,05° genau an, was auch aus meiner Sicht genau genug ist, da man ja bei den Messungen „immer gleich falsch“ misst, wenn man die Waage immer gleich ansetzt.
- Zur exakten Messung der Höhe Achse bis Radhauskante habe ich mir aus einem großen und einem kleinen Winkel und einer kurzen Wasserwaage das Tool auf dem nächsten Bild gebaut. Unten habe ich den Winkel so ausgeklinkt, dass ich auf der inneren Skala direkt richtig ablesen kann. So kann man schnell und präzise messen.
- Der nächste Step zur Vereinfachung der Ablesung insbesondere der Veränderung der Spur während des Einstellvorgangs ist die Verwendung eines einfachen Lasers (Ebay!). Schön ist daran vor allen Dingen, dass man die Veränderung der Spur sehr gut mitverfolgen kann, wenn der Eine unten verstellt und der Zweite währenddessen den Laserpunkt verfolgt. Die Ableserei wird dadurch nicht unbedingt einfacher. Bei meinem Aufbau lese ich mit dem Laser auf Markierungen an den Alulatten ab. Dabei entspricht eine Winkelminute jeweils ca. 1mm Veränderung auf der Alulatte. Da der Laserpunkt auf 3,5m schon recht groß ist, muss man hier ein bisschen schätzen und nur den Sollwert auf der Alulatte markieren. Dann ist das Ablesen einfacher.
Weiter im nächsten Post zur Reihenfolge bei der Vermessung.
BesTTen Gruß,
Krasmu
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HerrDoktor: Danke für die Einladung! Ich habe mir für dieses Jahr fest vorgenommen, zumindest zum 1. Mai Treffen ins Centro zu fahren, was es ja nicht mehr gibt, aber irgendwie doch...
Henne: Speziell die Edel01 musste einfach sein! Originalität hin oder her. Allerdings habe ich mittlerweile so meine Zweifel, ob es wirklich nur die 75 Stück waren. Ich verfolge die Anzeigen auf Mobile ziemlich regelmäßig und da sind ständig irgendwelche DTM Editions drin. So selten sind die Autos aus meiner Sicht nicht. Da ist schon dranzukommen, wenn man ein bisschen Geduld hat.
BesTTe Grüße,
Krasmu
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Ja, hallo erstmal!
Ich bin der Krasmu, Mitte vierzig, aus OWL und möchte Euch hier mein Auto vorstellen. Zu den Bildern in den nächsten Wochen mehr... -Da hab ich noch Nachholbedarf!
Audi TT 8N
Baujahr 2003
Sondermodell: DTM Edition mit ABT Anbauteilen und ABT SP01 Felgen
ABT-Frontgrill
ABT-Heckspoiler
Je-Design Heckleuchten Abdeckungen
Sommerreifen ABT- 19 Zoll Felgen, SP01, 8,5x19, ET 32; Dunlop Sport Max RT 235/35 R19
Winterreifen Original 6-Arm-Felgen 7,5x17, ET 32; 225/40 R17
Motor: BAM
Leistung: 225+X PS
Drehmoment: 3xx? Nm (War nach den Umbauten noch nicht wieder auf dem Prüfstand...)
Motor / Getriebe:
- Edel01 Druckrohr zum Turbo (Ähnlich dem von HG-Motorsport...)
- Pogea Ansaugschlauch
- GFB DV+
- Luftfilterkasten Ansaugung vom 3.2er mit Pipercross Luftfiler
- Abstimmung bei Siemoneit Racing
- Short Shifter beide Richtungen (ausnahmsweise von Bar Tek)
- Motor nach Keilriemenriss Ende
2018 neu aufgebaut mit:
- Mahle Kolben
- Verstärkte Kopfschrauben
- H-Schaft Stahlpleul
- Calico Pleuellagerschalen
- Gates Zahnriemen, verstärkt, Umbau auf mechanischen Spanner
Abgasanlage:
- Edel 01 ab Turbo, HJS Kats mit 200 Zellen, manuelle Klappensteuerung
Ladeluftkühler:
- HG-Motorsport, HFT-Netz
Bremsen:
- vorne: Z17-Sättel mit 334x32mm EBC Turbo Groove und Yellowstuff Belägen
- hinten: Adapter für originale Sättel auf 310x22mm EBC Turbo Groove mit Yellowstuff Belägen
- Fischer Stahlflex Bremsleitungen
Fahrwerk:
- Umbau des gesamten Fahrwerks auf PU-Buchsen von Superpropoly
- H&R Stabikit (Einstellung: vorne hart, hinten weich)
- Bilstein B16 (Maß Achse bis Kotflügel rund herum: 340mm, Härte vorne und hinten auf „4“ eingestellt.)
- Vorne H&R Distanzscheiben 15mm, hinten H&R Distanzscheiben 20mm pro Seite
- Originale Querlenker hinten
Fahrwerkseinstellunngen/Reifen:
Einzelspur vorne: ca. 5´
Sturz vorne: 1,4°
Einzelspur hinten: ca. 10´
Sturz hinten: 1,8°
Bisherige Erfahrungen im Zuge der Umbauten:
- Das Untersteuern ist besser, aber noch nicht ganz weg.
- Auf der Autobahn vermittelt das Fahrwerk deutlich mehr Kontakt zur Fahrbahn, speziell bei lang gezogenen schnellen Kurven.
- Einlenken geht wegen der PU-Buchsen viel direkter.
- Das Auto hat durch die Abstimmung bei Siemoneit eine ganz andere Charakteristik bekommen. Der Turbo spricht viel früher an.
- Der Einbau des großen LLK funktioniert auch mit der Scheinwerferreinigungsanlage bei Xenon. Auf der rechten Seite legt man einige Unterlegscheiben unter die Befestigung der Düsen. Dann klappt die Montage und die SWR-Anlage funktioniert.
- In lezter Zeit habe ich immer mehr Spaß am Einstellen des Fahrwerks gefunden. Mittlerweile habe ich mir meinen eigenen kleinen Vermessungsstand gebaut, mit dem man ziemlich präzise das Fahrwerk einstellen kann. (-So, wie es Wolfgang Weber in seinem Buch beschrieben hat.)
Was noch kommen könnte, wenn Lust und Zeit:
- Mit der Fahrwerkseinstellung bin ich noch nicht zufrieden. Da werde ich weiter herum experimentieren. Evtl. verstellbare Koppelstangen vorne und hinten, verstellbare Querlenker hinten unten von KW.
- Batterie in den Kofferaum
- Tilgergewicht am Heck raus
- Pulvern der Bremssättel vorne in der gleichen Farbe wie hinten. (Candy Rot!)
- Pixelfehler im Tacho entfernen lassen.
- Tankanzeige überarbeiten / reparieren.
- SUV-Schlauchkit verbauen
- Leichtere Felgen, z. B. Motec Nitro oder OZ Superleggera in 17 oder 18 Zoll
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Hallo zusammen!
Ich bin der Krasmu, Mitte vierzig und komme aus OWL. Ich fahre eine DTM Edition mit -mittlerweile- einigen Veränderungen.
Bei dem „was man wie macht“ haben mir vor allem die vielen Posts der engagierten User bei ttfaq geholfen, von denen offenbar auch hier reichlich vertreten sind. Euch möchte ich an dieser Stelle zunächst besonders danken! Ohne Euren Input wäre es für mich als Laie bei einer großen Bastelstunde geblieben!
Auch ich freue mich über dieses „neue“ zu Hause. In diesem Forum gefällt mir die Ordnung besonders gut. Man findet endlich mal was man sucht.
Wichtig bei all meinen Umbauten ist mir, dass die Originalität der DTM Edition zumindest äußerlich erhalten bleibt.
Ich freue mich auf den Erfahrungsaustausch mit Euch.
BesTTen Gruß,
Krasmu